O casaco de Arsène Wenger também se tornou alta costura Zombado, memed e finalmente imitado em todos os desfiles da Fashion Week

Não há como se lembrar de Arsène Wenger sem pensar no seu icónico, longo e acolchoado casaco que quase tocou a relva do Emirates Stadium e Highbury antes disso, onde cairia a fina chuva inglesa. Por baixo do casaco, os sapatos formais podiam ser vistos timidamente a espreitar, enquanto o fecho semi-aberto revelava a habitual camisa branca combinada com um suéter com decote em V e gravata vermelha, o vermelho dos Gunners. Para Wenger, talvez, essa peça de roupa também fosse uma forma de se misturar com os jogadores que treinava, que usavam o mesmo Nike Storm Fit para se manterem aquecidos depois de serem substituídos e prontos a sentar-se no banco.

Le Professeur não parecia alguém que se importava em ter estilo em campo, mas, sem saber, iniciou uma tendência que, com uma pitada de ironia e ousadia nesta afirmação, pode dizer-se ter chegado às passarela das semanas de moda, particularmente o FW25 que teve lugar em Paris na primeira semana de março. Balenciaga, Yohji Yamamoto, KidSuper, Issey Miyake e muitos outros apresentaram pelo menos um casaco comprido semelhante ao que Wenger usava há mais de vinte anos. É divertido pensar que enquanto Wenger dava instruções tácticas a Theo Walcott, Andrey Arshavin, Robin Van Persie e Cec Fabregas, não fazia ideia de que estava prestes a definir uma tendência. Ele pode ser o primeiro (e único) treinador que se pode dizer que lançou o estilo superdimensionado: tudo isso, sem abrir mão do seu traje formal, que estava escondido sob um item simples mas único da Nike.

A razão pela qual um item tão simples e impactante se tornou tão famoso não se deve apenas à sua iconicidade; há também uma sensação de nostalgia em torno do casaco de Arsène Wenger, especialmente porque, hoje em dia, para além de algumas raras exceções como Pep Guardiola em Stone Island e Rick Owens e Scott Parker em Thom Browne, houve um achatamento total do estilo dos treinadores. Tínhamos falado do Pioli-core neste artigo, focando principalmente nos nomes de Roberto De Zerbi, Eusebio Di Francesco, Alessio Dionisi, treinadores italianos que privilegiam um estilo praticamente pré-fabricado: blazers, t-shirts, e ténis brancos. O casaco de Wenger tem um duplo significado: um denotativo, referente ao uso geral do traje, e um conotativo, definido pela sua lenda urbana. Aliás, é este último aspeto que ainda faz do casaco um protagonista do imaginário coletivo mais de duas décadas depois do seu aparecimento em relvado. É um dos símbolos do futebol de base, suavizando ou quase obscurecendo a formalidade de um fato com um objeto que é exatamente o oposto. Um gesto revolucionário, muito maltratado quando uma herança intemporal do futebol e da moda.

O impacto da cultura da internet no casaco de Wenger

Sem o poder comunicativo e transformador da internet e das redes sociais, hoje estaríamos a falar de um artigo como qualquer outro; teria sido difícil considerar Arsène Wenger como um ícone da moda, papel que naquela época estava reservado apenas para o cigarro de Ancelotti ou o charuto de Lippi. A partir da época 2004/05, logo após a era dos Invincibles, entrou em vigor a proibição de fumar nos bancos, pelo que o foco mudou para a roupa dos treinadores. Arsène Wenger já tinha dito adeus ao fumo, relembrando o seu tempo como fumador sem muita alegria, como disse ao The Guardian: “Quando jovem, trabalhava num pub onde não se podia ver da porta à janela por causa da fumaça, e passei a minha juventude a vender cigarros”.

Dito isto, a cultura da internet desempenhou um papel enorme na ascensão da popularidade de Arsène Wenger e do seu casaco, especialmente graças a um meme que se tornou viral em 2024: um áudio que repete “Boa noite no norte de Londres, Arsène Wenger coloca o casaco”, acompanhado por um vídeo em que um menino ou uma menina veste um casaco comprido semelhante ao de Arsène Wenger, claro preto, com o texto “A minha namorada vestida como se fosse para passar 49 jogos invicta e submarino no prime Walcott”. Um meme que resume a descrença de namorados verem os seus parceiros a usar um casaco que, antes de Wenger usá-lo continuamente, só podia ser visto nos populares circuitos de futebol de base. Um casaco que a moda assumiu, reinterpretando-o como bem lhe apraz e dando-lhe um novo significado.

Todos os sobretudos da Paris Fashion Week

A par da Balenciaga, Yohji Yamamoto, KidSuper e Issey Miyake, foram apresentados na passarela sobretudos de marcas como Andreas Kronthaler, Christian Wijnants, Emporio Armani, Lacoste, Brandon Maxwell, Mame Kurogouchi e K-Way. Muitos destes também optaram por cores mais brilhantes, mas o mais importante, nem todos foram tão baixos como a “altura Wenger” para o casaco.

Para demonstrar o quão essencial mas extremo foi o sobretudo da Arsène Wenger, vale a pena notar que o último show que a Balenciaga fez com Demna “presencialmente” foi a marca que ultrapassou os limites com este artigo, tornando-o numa versão totalmente preta com volumes verdadeiramente superdimensionados que praticamente tocaram o chão. Como se o designer georgiano quisesse encerrar a sua viagem de uma década com a Balenciaga em grande estilo, com este longo casaco preto acolchoado simbolizando um encerramento definitivo com a marca e o início de um novo capítulo — poucos dias depois da nomeação oficial da Demna como diretora criativa da Gucci. Apesar de a Balenciaga ter sido a marca mais previsível para criar este artigo, dada a forte influência da estética eslava, não é por acaso que o casaco superdimensionado foi o look final apresentado no final do desfile, como se fosse um artigo pronto a servir de reset, pronto para nos mostrar onde a moda poderia ir, privilegiando peças que encobriam quaisquer frescuras, tal como Wenger fez, rejeitando, de facto, todo o simbolismo empatado com o empate vermelho, o Arsenal encarnado.